Скальник витязь как добраться. Олхинские скальники

Этот материал задуман как Путеводитель в помощь прежде всего начинающим осваивать Олхинское плато.

Для удобства использования в тексте ключевые точки-развилки указаны с их порядковыми номерами (синим цветом ). Эти номера вместе с точками указаны на картах, с нанесёнными на них треками. Кроме того, все ключевые точки приведены списком в заключительном разделе — Приложении, и также с выделенными синим порядковыми номерами.

Количество туристов, пользующихся GPS-навигацией в том или ином виде, всё растёт, надеюсь, им будет особенно полезен данный материал, а других подтолкнёт к использованию уже очень широко распространённых программ для навигации и тренировок.

Речь пойдёт прежде всего о беголыжных маршрутах. Конечно, в тайге порой количество снега такое, что могут понадобиться лыжи пошире, чем беговые... Тем не менее, после того как кто-то пройдёт и протопчет лыжню, следом за этим "героем" потянутся участники на обычных беговухах.

Если нанести на карту большинство известных лыжных маршрутов, то получится весьма запутанный клубок, распутать который под силу только опытному туристу. Наша цель — помочь освоить все интересные пути-дорожки каждому жаждущему дикой тихой тайги и мягкой, иногда своей собственной, лыжни.

Для полноты картины рассмотрим все популярные стартовые и финишные отправные пункты, известные лесные дороги и зимники, а также основные узловые точки — пересечения и развилки, какие-то особо интересные места — скальники, перевалы, турбазы и т. п.

Ежели к описанию подходить формально, стартом лыжного маршрута через Олхинское плато может быть и г. Иркутск, а финишем — г. Слюдянка . По крайней мере, один пример такого героического однодневного перехода мне известен. Однако это уж совсем экзотика, и по сути — уже супермарафон с элементами выживания. Ограничимся однодневными переходами максимум в 70-80 км, не более.

Из Иркутска на Олхинское плато можно попасть на лыжах по известному маршруту Академ-Большой Луг. Когда-то он был очень популярен, проводились соревнования, и даже ночные. Однако из-за интенсивной коттеджной застройки и развития сети дорог маршрут потерял свою привлекательность, хотя и поддерживается энтузиастами до сих пор.

Наиболее удобный способ попасть зимой на Олхинское плато — электричка.

Самые популярные остановки: Рассоха , Орлёнок , Огоньки , Трудный , Подкаменная , Санаторный , Глубокая , Переезд . Это и стартовые и финишные пункты. В Рассоху, Орлёнок, Огоньки можно попасть и на автотранспорте. Однако условия на дороге могут быть весьма разными. Особенно это относится к Огонькам, куда не стоит ехать на авто без полного привода. Также могут быть проблемы с разъездом при наличии встречного транспорта. В Подкаменную, Глубокую и Переезд — без проблем на авто, но что вы будете делать потом? Маршруты из этих пунктов некольцевые.

Итак, начнём распутывать клубок со станции Глубокая. Переезд не рассматриваем, так как это прежде всего маршруты на Байкал и в Слюдянку, либо в сторону Иркута и, например, в Шаманку. Также есть маршруты в сторону Иркута со станций Глубокая и Подкаменная, они здесь не рассматриваются. Соответствующие темы можно найти на Angara.Net.

Всего в 80 – 150 км от Иркутска находится Олхинское плато. Оно знаменито своей красивой природой, густыми лесами и, конечно же, скальниками. Самый известный из них – Витязь. Еще в советское время его облюбовали начинающие альпинисты, и по сей день велик шанс встретить ребят в снаряжении, упорно карабкающихся на 40-метровую высоту Витязя.

Помимо альпинистов сюда часто приезжают туристы на 1-2 дня. Особенно людно около скальника в какой-нибудь солнечный сентябрьский выходной. Поэтому, если вы хотите побыть наедине с природой, постарайтесь приехать к Витязю в будний день.

Со скальника открывается очень красивый виду на реку Олху. И хоть многие считают этот вид – главным вознаграждением похода, мне больше нравится сам путь по тропам среди красивого леса.

Для похода нужно немного: удобная обувь, одежда по погоде. Если поедете, когда будет тепло, надевайте футболку и тоненькую курточку/толстовку, чтобы ее можно было снять и остаться в футболке. Подниматься на гору очень жарко. Плюс вода и еда.

Как добраться до скальника Витязь?

Добраться до Витяза можно двумя способами: на машине или на электричке до станции Орленок. Точное (маршрут: Иркутск пасс. – Орлёнок), там же будет указана цена, обычно 60 -70 руб. Не пишу расписание и цену здесь, потому что они время от времени изменяются. Лучше уж смотрите точную информацию из первых рук.

Скальник Витязь, Иркутск: как добраться на машине

Если вы, как и я, топографический кретин и для вас описаний маршрута в духе «идите по меткам» недостаточно - это не страшно. Каждый год на Олхинском плато кто-то умудряется заблудится. Благо у нас век высоких технологий, просто скачайте на свой телефон офлайн карту Maps.Me . Она есть как для айфонов, так и для телефонов на андроиде, автоматически прокладывает нужный маршрут, поддерживает GPS и вообще бесконечно полезое приложение для любого путешественника. Карты, которым нужен интернет, не подойдут. Через 10 – 15 минут пути у вас обрубится вся связь и надеяться придется только на метки.

Сам маршрут до Витязя несложен. Но если вы городской житель, и у вас мало опыта походов в лесу, стоит всего лишь перепутать поворот, чтобы заблудиться. Можно, конечно, присоединиться к группе других туристов, но обычно ни они, ни вы такому соседству рады не будете. По пути до Витязя все стараются максимально рассредоточиться по дороге, чтобы наслаждаться природой, толп людей в городе хватает.

Именно поэтому я решила, как можно подробнее описать маршрут и снабдить вас удобной картой с поддержкой GPS. На любом современном смартфоне даже без интернета вы увидите свое положение относительно маршрута.

Итак, поехали.

Олхинское плато: маршруты пешком

Поездка до станции Орленок занимает 80 минут. Выходите на станции, ждите, когда уедет электричка и переходите на другую сторону железнодорожных путей. Там спуститесь по лестнице с небольшой горки и поворачивайте направо. А дальше по прямой, никуда не сворачивая до небольшого моста через Малую Олху.

Путь до моста на Малой Олхе

После моста еще пара минут пути прямо, и вы дойдете до первой развилки. Где бы вы не свернули, вы не ошибетесь, это два маршрута до Витязя.

Если пойдете направо, то выберите короткий маршрут (5,2 км), где нужно подниматься в гору. Именно на этом маршруте можно свернуть не туда, но зато с него открываются очень красивые виды.

Если свернете налево, то пойдете более длинным путем (около 8 км), зато по прямой дороге без шансов заблудиться, главное, идите вдоль реки.

Многие идут до Витязя короткой дорогой, а возвращаются в обход.

Длинная дорога проста – долго идите вдоль реки, затем сверните направо к мосту. После моста – налево (на желтый маршрут, см. карту ниже) и снова по тропинке вдоль Олхи. Река – ваш главный ориентир, идите вдоль нее и не заблудитесь.

Фиолетовая линия – это велосипедный маршрут, чтобы на него попасть, сверните после моста направо.

А я подробнее расскажу о коротком маршруте

Главное правило здесь – придерживаться самой протоптанной тропы и во время развилок смотреть на метки на деревьях . Это может быть красная полоса на дереве или красная ленточка, указывающая нужный поворот (а может другого цвета, в 2017 году были красные).

Сначала минут 20-30 вы будете подниматься в гору через лес. Ближе к концу подъема увидите большие красивые камни, будто из фильма «Аватар». После камней вы доберетесь до ЛЭП (линия электропередач). Не заметить ее невозможно, это широкая просека в лесу.

Ура, вы дошли до ЛЭП

Просто идите прямо, здесь никаких развилок нет. Впереди вас ждет живописная осиновая аллея. После аллеи вы окажитесь на развилке. На карте она не указана, но по факту есть. Вам нужно выбрать более протоптанную левую дорожку. В 2017 году соседнюю правую тропу перекрыли толстыми ветками, к тому же она более заросшая.

Выбрав нужную тропу, снова идите прямо. На карте видно, что вскоре вы выйдете еще к одной развилке. Левая тропа полузаросшая, просто проходите мимо, а справа лесная дорога, она тоже может завести вас не туда. Выбирайте тропу посередине (синего цвета).

На подходе к Витязю справа будет крутой спуск вниз. По нему удобнее спуститься, чтобы добраться до одноименной турбазы.

Если пойдете прямо, то выйдете на верхушку скальника Витязь, откуда открывается тот самый вид на Олху.

На этом все. Я желаю вам легкой дороги и только приятных приключений!

Представьте себе на карте области гигантский треугольник. Который находится в пределах трёх районов области: Иркутского, Слюдянского и Шелеховского. Протяжённостью 50 км с севера на юг и 30-80 км с запада на восток. С юга этот треугольник граничит с Байкалом, вдоль берега которого тянется небезызвестная КБЖД. С северо-востока он граничит с Иркутским водохранилищем, образованным Иркутской ГЭС. И с северо-запада с рекой Иркут. Это треугольник называется Олхинское плато — физико-географическая область между Тункинскими Гольцами и Приморским хребтом в Иркутской области. Олхинским оно названо в честь 37-километровой реки Большая Олха или просто Олха. Олхинское плато представляет собой лесистую возвышенность, изобилующую скалами-останцами, самыми популярными из которых являются: Витязь, Идол, Зеркала и Старуха.

1. Первым делом я поехал на скальник Ворона (альтернативное название - Ящер), высотой около 20 метров. Скальник представляет собой отдельно стоящую скалу. Он находится дальше от Иркутска, чем другие более популярные скальники. Чтобы до него добраться нужно доехать до станции Подкаменная.

11. Для похода на популярные скальники был выбран другой день. На фото - Витязь. Это наиболее популярный и доступный скальник Олхинского плато высотой 30 метров. Витязь представляет интерес как для начинающих, так и для опытных скалолазов. На скальник ходят со станции Орлёнок по верхней или нижней тропе. Верхняя пешая и более крутая на подъём. Нижняя длиннее верхней, но по ней можно проехать на машине.

12. Вид на Олху.

14. Олха и турбаза.

22. Бурундуслик нашёл что запихать за щеку на обед.

24. Поползень.

26. Сейчас я покажу почему эта скала получила своё название. Если присмотреться к верхней части скальника, то можно увидеть подобие головы, массивные брови, большой прямой нос, прищуренный глаз, щёку и рот. В совокупности напоминает лицо воина.

27. Скаьник Политехнический.

28. Вдоль тропы к Идолу растёт множество кустов брусники.

29. Багульник болотный. Полезное растение, которое используют в хозяйстве и медицине.

31. Ковровые дорожки из мха.

32. Старые классические таблички. Когда я ходил сюда впервые - ориентировался по ним.

33. Брусничная тропа.

34. После того как я перешёл мост через Олху, я решил не свернуть с тропы и немного пройтись вдоль берега реки. После чего я попал в такой небольшой курумник - поле из камней.

35. Между камнями в изобилии растёт ягель. Сотни пушистых шариков.

41. Идол. Высота 20 метров. Южная часть скальника — необычного вида останец в форме каменного столба, состоящего из отдельных блоков. Северная часть столбообразна, но гораздо большей толщины, ниже и менее эффектна.

47. Вид на скальник Сибиряк.

49. Скальник Черепаха - первое, что встречается по пути от Идола к Старухе.

53. Обзорная скала на тропе Идол - Старуха. С этой скалы можно увидеть скальники: Черепаха, Идол, Сибиряк, Ангарский, Камень Шахтай, Старую Крепость, Зеркала.

54. Старуха. Здесь я был уже один. Люди, которые повстречались мне ранее сюда не дошли. Перемещаться на голове у Старухи было довольно страшно. Залезть гораздо проще, чем спрыгнуть на высоте 25 метров. До того, как скальник получил название Старуха Изергиль, его называли Карета - за видный издалека трапецивидный профиль на фоне гребня. Из названия Старуха Изергиль прижилось только первое слово. Все называют этот скальник просто Старуха. Рядом с основной скалой Старухи есть скала поменьше. Ее называют Внучкой.

55. Хорошо виден крючкообразный нос Старухи.

58. После старухи была долгая дорога к Зеркалам. Бурелом, кочки, тусклое освещение. Проблемы с навигацией.

59. В этом фото сосредоточена концентрированная боль, ненависть и облегчение. На часах почти семь вечера. Тускло освещённая тропа, усыпанная осенней листвой. Я остановился, стоило лучам солнца пробиться сквозь ветви в мою сторону. Я посмотрел налево. Сверился с навигатором. Да, здесь нужно свернуть с дороги. Здесь, за кустами небольшой курумник, а за ними скальник зеркала. И всё усыпано ягелем, который мне нравится больше, чем любому северному оленю (будь здесь степь - было бы им раздолье). Кое-как меня сюда вывела память, спутниковая навигация и снимки с изображением троп, которых слишком много. Пришлось кое-где идти буреломом, когда дорога буквально уходила из под ног, растворяясь в лесной чаще. Проклятый скальник. Проклятые заросли. Я должен был быть здесь к закату, но я неверно рассчитал своё время и силы. Двадцать километров уже пройдено. Впереди меня ждало ещё десять километров забега по темноте с растяжением стопы за два часа до последней электрички, ушиб колена, клещ-попутчик на плече и больное горло.
С горы на гору, с горы на гору. Больше сюда ни ногой. Со своим лесом в голове в чужой лес не ходят.

61. Скальник Зеркала. Последняя передышка на высоте 16 метров. Скальник представляет собой группу скал на боковом гребне, отходящем от основного гребня между Ключом Зырьянским и Зырьянским вторым. Название он получил благодаря гладким стенам с восточной стороны скальника.

62. Закат над рыжим лесом.

63. Кто выведет тебя из леса, если лес - ты сам?

История заканчивается тяжело, как испанский пост-металл, но с хэпи эндом. Я неверно рассчитал время. И начал путь обратно к станции слишком поздно. У меня был в запасе всего час до последней электрички. Иначе - ночь в тёмном лесу. Я надел налобник, закусил последним яблоком и начал бежать. Бежал без остановок, они были непозволительны. Темп менялся в зависимости от перепада высот. Перед самым выходом из леса я подскользнулся и ушиб колено. До станции я ковылял. Но успел за считанные секунды до прибытия электрички. После такой пробежки на холодном воздухе лежал с простудой, воспалилось нёбо от глотания холодного воздуха при одышке. Зато лежал дома, а не в лесу. А ещё клеща на плече привёз.

И невысоким Приморским хребтом находится уникальная местность, так называемого Олхинского плато.

На картах эта местность образует форму правильного треугольника, он ограничивается с юга акваторией Байкала, водами крупного Иркутского водохранилища и долиной Иркута. Это покрытая смешанным лесом возвышенность с отметками 500-800 м с уникальными до 75 м гранитными скальными останцами, не уступающими своей природной ценностью Красноярским столбам, но не так популярными среди туристов.

Наиболее известными останцами на Олхинском плато являются скала «Витязь» высотой 30 м, скальник «Идол» с высотой 20 м, скалы «Зеркала» с высотой 16 м, причудливая скала с явно просматривающимся ликом — «Старуха Изергиль» высотой 25 м. Высочайшей точкой плато стала г. Камень Мойготы с отметкой — 1222 м. Основные скальники находятся в долине живописной горной речки Большая Олха, которая дала название этой возвышенной орографической единице.

Окрестности Ольхинского плато

В окрестностях скальников Олхинского плато множество интересных природных и рукотворных объектов. Весьма живописную картину представляет собой сама горная речка Большая Олха, на ее берегах можно приятно отдохнуть в выходной день, ведь она находится совсем недалеко от Иркутска. На юге плато вплотную подступает, и круто обрывается к Байкалу, образуя живописные скальные утесы и крутые обрывы.

У их подножия проходит участок Транссиба, часто называемый «золотой пряжкой» или Кругобайкальским ее участком. С него пассажирам открываются великолепные панорамы Байкала. Ветка от ст. Слюдянка II до пос. Байкал, всего 89 км является охраняемым государством памятником уникальных инженерных сооружений.

Здесь расположено 38 тоннелей в скальном побережье озера длиной в общем 9063 м. Здесь расположено также 15 скальных галерей диной 295 м, 3 галереи из железобетона, 248 мостов и высоких виадуков, до 270 подпорных укрепляющих трассу стенок. По количеству уникальных инженерных сооружений данный участок дороги не имеет аналогов в стране.

С самого северо-востока Олхонского плато в юго-западном направлении по его территории проходит федеральная автомагистраль М-55 или Р258 «Байкал», на полотне которой построено 296 мостов, дорога изобилует крутыми поворотами и серпантинами. От данной магистрали отходит Тункинский тракт А333 в Монголию и Кяхтинский тракт А340 в Бурятию.

Климат

Климат на Олхинском плато относится к резко континентальному типу, со средней январской температурой -22оС, ближе к побережью Байкала заметно теплее -18оС. Температурный минимум на плато -45оС. Уже с конца октября здесь ложится снег, его покров за зиму доходит до 1 метра, но с отсутствием крутых склонов на плато нет лавинной опасности.

Средние июльские температуры на плато +18оС, на байкальском побережье летом заметно прохладнее +15оС. Температурный максимум летом достигает +33оС, +35оС. Кроме северо-западных ветров при общем переносе воздушных масс, здесь часто дуют сухие ветры с юга из Монголии, приносящие влагу с Байкала и берегов Иркутского водохранилища. Осадков на плато выпадает ежегодно 400-450 мм.

Выходные на Олхинском плато

Если впереди выходные, замечательным местом для отдыха станет увлекательная поездка к каменным истуканам Олхинского плато в любой сезон года. Этот маршрут благодаря своей насыщенности и доступности может стать замечательным активным горным приключением. Больше половины пешего маршрута от станции «Орленок» к скальникам проходит вдоль красивой в любое время речки Олха.

В советские годы известный среди всех скальников гранитный останец «Витязь» был весьма популярен у альпинистов и отдыхающих студентов. Каждые выходные переполненная электричка привозила до станции «Орленок» до нескольких сотен туристов, которые с удовольствием проводили свободное время на плато.

Здесь на «Витязе» регулярно проходили соревнования местных спортсменов по скалолазанию. На скале видны забитые шлямбурные крючья, обозначающие 19 альпинистских маршрутов, их длина от 25 до 35 метров, категория сложности наивысшая V и VI. «Витязь» является замечательным скалодромом с множеством монолитных участков, полок и отвесов. В сентябре здесь у скальника проводится ставший уже традиционным местный бардовский фестиваль.

Тропа к «Витязю»

На перроне, вдохнув чистый хвойный воздух, возможно с группой попутчиков, следует отправиться к мосту через Олху. Вначале пути следует ознакомиться с маршрутом на специальном информационном стенде. За мостом окажется развилка двух горных троп. Сейчас не надо интересоваться идущей прямо по лесовозной дороге вдоль Олхи пологой «нижней тропой», по ней будет удобно вернуться к мосту в конце путешествия.

Начинать более сложный и зрелищный маршрут следует с уходящей направо «верхней тропы». Наиболее сложным здесь будет первый подъем до ЛЭП, но когда он закончится можно будет насладиться весьма живописным спуском по гребню до самого подножия скальника «Витязь». На маршруте очень важно не ошибиться с поиском нужной тропинки у ЛЭП, дорога здесь пойдет направо, надо же найти тропу, уходящую к гребню «Витязя» налево. Выйдя правильно на гребень, можно спокойно около 1,5 часов спускаться к подножию скальника.

Если у туристов в запасе оба или три выходных, можно не торопясь ознакомиться с окрестностями и переночевать у первого скальника в бревенчатом зимовье или войлочной юрте на одноименной турбазе «Витязь». В двух юртах могут одновременно остановиться по 12 человек, стоимость суточного пребывания на базе 400 рублей с человека.

Постройки появились здесь совсем недавно, лет 5-6 назад в связи с большой популярностью данного маршрута среди горожан. Когда тепло, на большой поляне возле базы можно поставить палатку и совершать радиальные выходы к каждому из скальников, обследовать менее известные группы скал, просто наслаждаться пребыванием на природе.

Тропа к «Идолу»

Ближайшей по маршруту от «Витязя» скалой является изящный, похожий на истуканов Пасхи скальник «Идол». Это видный издали столбовидный 20-метровый монолит с характерной более крупной плитой сверху, напоминающей головной убор. Именно за этот аксессуар, сделавший похожей сибирскую скалу с заморскими истуканами Пасхи, она и получила свое название.

Пройти от «Витязя» по натоптанной, хорошо заметной тропке, уходящей вправо до «Идола» около 3 км довольно просто. Посередине пути, через 1,5 км будет небольшой деревянный мостик, он тоже может служить ориентиром. С несложной переправой тропка снова раздваивается, налево тропинка уходит к постройкам зимовья «Сказка», направо 1,5 км можно пройти к «Идолу». Совсем рядом с «Идолом» находится еще одна известная здесь скала «Черепаха».

Тропа к «Старухе»

Тропинка от «Идола» до скалы «Старуха» будет не такой приметной и надо быть внимательнее. Скальник получил свое название за схожесть его с ликом старухи, по хорошо заметному выпирающему «носу», сердитым «глазам» и морщинистому «лицу». Определив дальнейшее направление, надо приготовиться к участку пути по горелому лесу. Но на этой тропе 4,5 км каждый почувствует себя из-за похожести местных пейзажей героями толкиеновских фантастических произведений.

Здесь важно не заблудиться и точно идти по маркирующим красным знакам на деревьях и специальным табличкам. Именно от «Старухи», мимо «Витязя», по «нижней тропе» 10 км можно дойти назад к ст. «Орленок». В общей сложности длина кольцевого маршрута по тропинкам и скальникам уникальной местности составит 22 км.

На автомобиле до «Витязя»

Среди участников местных автоклубов давно известна труднопроходимая дорога до скальника «Витязь». Отправиться к известным здесь скалам можно на полноприводных авто. От Большого Луга до скальника можно добраться по лесным малозаметным дорогам с множеством бродов 20,5 км, но обязательно надо взять проводника. Многочисленные лесные развилки легко могут сбить с толку даже опытных автолюбителей.

От поселка надо двигаться на юго-восток мимо мусорной свалки в пади Мольта. Через 4 и 11 км на хорошо заметных развилках надо поворачивать вправо, и только на третьей развилке через 12 км повернуть влево в гору к перевалу. Вдоль дороги везде лежат глыбы камней с просверленными в них отверстиями.

Через 13 км после начала спуска с перевала надо двигаться вправо под гору и ехать вдоль крупного Зырянского ручья. Через следующие 14 км снова правый поворот и двигаться 2 км до небольшого бетонного мостка через речку Олху. Преодолев мостик, следует ехать по указателям «к Витязю», и чуть позже на 19-ом км свернув с накатанной дороги под горку к подножию скальника.

Как добраться до Олхинского плато

Из Иркутска до Олхинского плато следует двигаться по Култукскому тракту до г. Шелехова, здесь повернуть у АЗС «Роснефть» налево по направлению на села Большой Луг и Олха. Шоссе проходит вдоль ж/д полотна по данным населенным пунктам до станции «Орленок». На станции можно оставить автомобиль на специальной стоянке и пешком, либо на велосипеде совершить приятную прогулку продолжительностью 7-8 км вдоль русла Олхи к самим гольцам.

Можно отправиться из Иркутска до станции «Орленок» на электричке от вокзала «Иркутск-Пассажирский» по направлению на Темную падь, время в пути до 1,5 часов. По прибытию на «Орленок» можно попасть в организованную группу или самостоятельно прогуляться до популярного здесь скальника «Витязь». По натоптанной тропинке 2,5 км в лес до красивого скальника «Идол», похожего на истуканы острова Пасхи.

На станции Орленок в этот день было многолюдно. Не только туристы с рюкзаками, но и отдыхающие-пикничники десятками собирались на полянке перед мостом через Большую Олху в то время, пока мы боролись с газовой горелкой: не хотела она дружить с баллоном непонятного китайского происхождения, купленным в Иркутске. Первая мысль — «влипли». К счастью, из услышанных обрывков фраз стало понятно, что вся веселая компания идет на Витязь - одно из самых «раскрученных» мест отдыха иркутян. Но нам сегодня не туда. Да и горелка завелась: небольшой кусок палочки, положенный над клапаном, обеспечил ее работу на весь поход.

Спелеостаруха

Отклоняемся с протоптанной «слоновьей» тропы правее. Здесь начинается подъем к скальнику Спелеостаруха , а заодно - и настоящая сибирская тайга. Цветущие крошечные ирисы, водосборы и папоротники на камнях скрасили утомительный с непривычки подъем. И вот с заросшей полянки уже показываются первые скалы.

Скальник называется Спелеостарухой не по причине нахождения там каких-то пещер, а лишь потому, что она стала излюбленным местом тренировок иркутских спелеологов. Но пещера тоже имеется: небольшой естественный гротик у подножия. Первые восторги, первые виды с вершины… Хотя это место оказалось одним из самых невыразительных среди олхинских скальников и впечатления дальше шли по нарастающей, первой знакомство нас впечатлило.

Старая крепость

Старая крепость

Тропинка петляет вдоль бурлящей между камнями небольшой речки, а вскоре и совсем заканчивается, теряясь в курумнике. Нагромождения камней требуют осторожности при перемещении: хотя каменные глыбы не «живые» и под ногами не ходят, здесь легко споткнуться и провалиться в щель между ними. Преодолев первое препятствие, мы выходим на другой берег… и видим прекрасную дорогу, параллельную нашему пути. Если бы сразу выбрали противоположный берег, задержки в пути можно было избежать.

Табличка на развилке дорог гласит: «Старая крепость. Это нужно увидеть! ». Верим, однако, не указателю, а навигатору - и вскоре выходим к небольшому симпатичному скальнику. Он действительно напоминает крепостную башню, но одна из стен спилена: в этих краях несколько лет назад велась варварская добыча гранита, а иркутяне собирали митинги, отстаивая Старую Крепость.

Особенность почти всех скальных массивов Олхи - то, что еще на подходе к ним в тайге начинают попадаться небольшие скальные останцы, часто причудливой формы. На один из таких камней мы и набрели, приняв за Крепость. За ним последовал еще один, и еще… А затем увидели и основной скальный массив. Старую Крепость сложно описать: это не единый скальник, а огромный комплекс останцов, каждый из которых включает, в свою очередь, десятки каменных «скульптур».

Зеркала

И снова скальник-«обманка». Не запомнив толком, как должны выглядеть Зеркала, мы собрались до рассвета, и уже рано утром, преодолев подъем, уперлись в каменную стену - гладкую, словно сложенную из плоских каменных блоков. Чем не зеркало? А завернув за ее угол, увидели конечную цель пути, многократно превосходящую первый скальник масштабом.

Пейзаж здесь напоминает заполярье. Курумник из огромных каменных глыб, заросших ягелем и папоротниками, уходил вдаль, к скальному гребню практически треугольной формы с идеально плоским «фасадом». «Зеркала» скорее напоминают огромный плавник и кажутся неприступными. Однако, вдоволь покувыркавшись на курумнике, мы обнаружили вполне вразумительную тропинку, которая вела наверх, на самый гребень. Пожалуй, это - один из самых впечатляющих скальников массива. Тропинок и следов людей здесь минимум, а виды сверху позволяют в полной мере оценить масштабы прибайкальской тайги.

Медвежата

«Медвежата» — небольшой, но симпатичный скальник, расположенный чуть дальше «Зеркал», если идти по той же дороге. Он прекрасно виден уже с тропы: невысокий компактный останец, расположенный даже не на возвышенности, а просто среди тайги. На первый взгляд, скальник никак не оправдывает свое название. Но, если обходить его вокруг, в одном месте бросается в глаза фигура Винни-Пуха с горшочком меда. Второго медвежонка мы так и не нашли.

Старуха Изергиль

Сухие, опаленные у основания пожаром деревья, труднопроходимые буреломы, огромное гнездо хищной птицы на засохшем кедре… Лес Бабы-Яги. И над ним возвышается сморщенный профиль «хозяйки» с крючковатым носом. Это и есть скальник «Старуха Изергиль». А, если подняться на естественную смотровую площадку, в паре сотен метров можно увидеть совершенно другой образ: руины небольшой крепости, окруженной каменной стеной с одинокой, поросшей корявыми кедрами башней. В нее даже есть «вход»: естественная каменная арка. Это - находящийся неподалеку скальник «Бастион». Хотя кажется, что до него рукой подать, карабкаться по камням, перепрыгивать через трещины и продираться через колючие заросли к нему приходится довольно долго.

Лес вокруг неуютный. Прошедшие несколько лет лесные пожары убили большинство деревьев, и они возвышаются над свежевыросшим подлеском с обугленными основаниями, готовые в любой момент завалиться: палатку здесь ставить не стоит.

Людей в этих местах мы не встретили, но с поляны перед «Стахухой» начинаются щиты и указатели, поясняющие направления по маршруту «Скальники Олхинского плато».

Несмотря на обилие указателей, тропа от Старухи не отличается постоянством. То она превращается в широкую истоптанную дорогу, то теряется в болотах. На этом пути почти нет ровных участков: наборы высоту постоянно чередуются со спусками с небольших безымянных скальников. Кажется, тропу эту прокладывали, ориентируясь не на удобство, а на разнообразие видов и панорам.

Черепаха и Идол

Скалу «Черепаха» можно отождествить с одноименным пресмыкающимся, имея лишь очень богатую фантазию. Зато следующий монумент — «Идол» — сложно не узнать. Вертикальный столб-истукан многие сравнивают с изваяниями острова Пасхи, и это сравнение оправдано. Здесь уже можно встретить людей даже в будние дни, а на следы их пребывания набредаешь повсюду. Пожалуй, Идол - единственный скальник, на который не было найдено никаких подъемов - кроме, разве что, совсем категорийных вариантов. Пришлось любоваться им снизу и обойти вокруг.

На невысоком дереве на краю обрыва был замечен подросший птенец, который совершенно не боялся людей и не собирался улетать, охотно позируя перед камерой практически в упор.

Сибиряк

После нескольких дней, проведенных в тайге на сублиматах, радуешься любому разнообразию. Картошка, оставленная предыдущими туристами на стоянке и немного уже погрызенная мышами, стала настоящим праздничным ужином. Да и само место располагало к неспешному отдыху на природе: красивая природа, в двух шагах речка…

Скальник «Сибиряк» сам по себе малоинтересен: он не слишком большой, имеет довольно простые формы, однако мощный, монолитный: возможно, это и стало причиной названия. Гораздо интереснее подходы к нему, а особенно - естественный брод через Олху. Огромные плоские глыбы образуют природный мост, практически мостовую, по которой легко перебраться на другой берег.

Витязь

На подходах к Витязю , самому знаменитому и посещаемому скальнику массива, тропа начинает стремительно меняться. Она превращается в истоптанную дорогу, а многочисленные шаткие мостики и броды через Олху сменяются почти капитальными мостами из толстых бревен.

Несмотря на культовость места, на поляне перед Витязем мы встретили всего одного человека, а скальник был и вовсе пуст, и профиль богатыря одиноко возвышался над тайгой. Выглядит впечатляюще, хотя, по сравнению с другими скалами, место слишком окультуренное и - как следствие - замусоренное. Под отвесно нависающим карнизом - развлечение для скалолазов: колокол, в который можно позвонить (если долезешь). Но скалолазаньем заниматься необязательно: наверх идет хорошо набитая тропа до небольшой площадки, с которой открываются великолепные виды на реку и видно несколько других скальных массивов.

Чтобы в полной мере насладиться природой, стоит ехать сюда среди недели: что происходит на Витязе в выходные, нетрудно представить, вспомнив толпу, выходящую из электрички на станции Орленок.

Заброска до массива Подкаменной

Разобравшись с основным массивом олхинских скал, логичнее всего вернуться к Орленку, сесть на электричку и доехать до станции Подкаменная, где среди тайги спрятано несколько не менее впечатляющих и более диких монументов. Но мы не ищем легких путей, а потому решили прогуляться пешком. Поначалу все шло прекрасно: дорога идет в нужном нам направлении, нужный отвилок слегка зарос, но - тем не менее - легко проходим. А дальше с дорогой начали происходить чудеса. В тех местах, где она, судя по карте, должна была пересечь ключ Комурястый (на языке так и вертелась смесь слов «комарястый и коммунястый»), дорога сначала превратилась в труднопроходимую просеку, а затем и вовсе потерялась в болотах. Никаких колей, гатей и вообще признаков того, со времен героических советских геодезистов, нанесших ее на кару, ею кто-то пользовался.

В этих-то труднопроходимых болотах, когда дальнейший путь еще не был найден, нас атаковали слепни. От огромных жужжащих скоплений насекомых, тянущихся шлейфом за каждым рюкзаком, не было никакого спасения. Репелленты и накомарники помогали весьма условно. Столь же многочисленные клещи также вызывали опасение, но причиняли куда меньше неудобств. В итоге все же решили сделать крюк в несколько километров и обойти нехороший участок по дороге: насекомых меньше не стало, но идти получалось куда быстрее. И вот - брод через заболоченную низину с чистым (и вкусным!) родником, а за ним - полянка и развилка натоптанных дорог. С указателем! Прямо в тайге на деревьях кое-где развешены таблички с местным номером МЧС и указателями до ключевых населенных пунктов. Измотанные, ставим палатку и засыпаем: все интересное - завтра.

Белая церковь

Итак, мы в массиве Подкаменной. Вчерашний переход был трудным, но нужно еще добраться до скал. Судя по навигатору, Белая церковь - прямо над нами. К счастью, штурмовать склон горы не пришлось: была найдена неплохая дорога, не обозначенная на карте и серпантином выводящая на ее вершину. К самому же скальнику ничего похожего на тропу не шло: пришлось продираться последние полкилометра напролом через тайгу.

Пожалуй, любой красивый вид производит тем большее впечатление, чем больше затрачено усилий, чтобы до него добраться. Так получилось и с Белой Церковью. Другое название этого комплекса - Акульи плавники. А мне, когда над заросшей бурьяном и колючками лесной поляне, усыпанной окатанными глыбами показалась первая вершина, она напомнила причудливые горы Китая. Даже не настоящие горы, а те, которые художники изображают на классических творениях китайской живописи. И еще одно чудо: с самой высокой точки Церкви телефон поймал сигнал от какой-то случайной вышки. Несмотря на раннее утро (глубокую ночь в Москве), мы воспользовались этой возможностью, чтобы связаться с родными.

«Церковь» действительно почти белая, и контраст ее светлых скал с окружающими темными камнями трудно объяснить. И все это - на вершине заросшей труднопроходимой тайгой горы, практически без тропинок и следов людей, если не считать принесенного кем-то ржавого мангала среди колючих кустов.

Шахтай

В сравнении с изматывающим переходом между массивами Орленка и Подкаменной, путь от Белой Церкви до горы Камень Шахтай кажется легкой прогулкой. Полноценным скальным монументом это место назвать сложно: скорее живописная видовая точка на вершине горы, усыпанной множеством скальных обломков. Передвижение по ним требует осторожности и сноровки: щели между камнями широки и глубоки. Зато на вершине - место, где с единственной небольшой площадки можно наснимать буквально несколько десятков впечатляющих панорам. Впрочем, к бескрайним видом тайги до самого горизонта мы уже привыкли, а потому прогулка заняла не так много времени. Впервые попав именно на Шахтай, я непременно провел бы там несколько часов.

Основной маршрут практически пройден. Поскольку последняя стоянка оказалась всего в четырех километрах от Подкаменной, мы решили встать здесь на оставшиеся дни, чтобы ходить по окрестным скальникам радиально налегке и периодически забегать в магазин: скромный ассортимент сельпо теперь казался нам королевским пиром. Заодно появилась возможность неспеша половить свет и поснимать местную растительность, до которой раньше руки как-то не доходили. Цветущая прибайкальская тайга в июне того стоила.

Уксус и Вороний камень

Два последних скальника - Уксус и Вороний Камень - оказались в радиусе небольших пеших прогулок от места нашей стоянки. Уксус интересен в первую очередь видами с него. Развалившаяся охотничья избушка у подножия только добавляет колорита. А Вороний Камень интересен сам по себе: с одной из сторон этот вертикальный столб действительно напоминает профиль ворона. Любопытен он и со скалолазной точки зрения: по скале пробито несколько трасс, подписанных и с присвоенными им категориями сложности - до 7A+ включительно. Простых среди них обнаружено не было, и нам пришлось довольствоваться видом снизу.

Слюдянка

Основная часть маршрута завершена, можно собирать палатки и начинать «спокойный» отдых на Байкале. Но спокойным он не получился: в окрестностях немало всего интересного. Например, музей минералов в Слюдянке. Начинался он как частная коллекция, а сегодня это - уникальное и довольно крупное собрание, которое держится по-прежнему стараниями основателя. Не менее, чем сама коллекция, интересно оформление музея. На потолке изображены космические пейзажи, а по стенам развешаны изображения рудокопов, кристаллов и видов Дикого Запада. Можно даже переночевать в музее - точнее, в гостевом домике сбоку, с видом на впечатляющий «сад камней». Чем мы, после ежедневных переходов и ночевок в палатке, с удовольствием воспользовались.

Невысокая одиноко стоящая гора над Слюдянкой так и просит, чтобы на нее залезли. Несмотря на отсутствие с нее видов на заснеженные вершины Хамар-Дабана, там есть, что посмотреть - в первую очередь с точки зрения ботаники. Тропы наверх нет, но подъем несложен, а местная флора преподносит новые сюрпризы буквально с каждым шагом. Одних орхидей-башмачков, которые у нас очень редки, а весь Хамар-Дабан ими буквально зарос, на одном небольшом участке насчитали несколько видов и цветовых форм. «Набережная» речки Слюдянки, отгороженная от поселка дамбой от разливов, представляет собой подобие городского парка: здесь довольно людно. На скале у речки - небольшой самодельный алтарь, а неподалеку - каменистая осыпь, на которую мы с жадностью набросились, находясь под впечатлением коллекций минералов Слюдянки из музея. Никаких редкостей не нашли, но симпатичные кристаллы кальцита и, разумеется, образы слюды в коллекцию добавили.

В Слюдянке уже начинают встречаться дома, имеющие особенность, характерную для Бурятии: их стены покрыты своеобразной деревянной черепицей, напоминающей рыбью чешую. Удивительно, но так отделывают даже пятиэтажки советского типа.

Байкал и Теплые Озера

Байкал прекрасен всегда. Несмотря на то, что вдоль ближайшего к нашему маршруту побережья проходит железная дорога, погулять есть где. Между Утуликом и Байкальском «железка» отходит от берега, а в озеро выдается практически не застроенный полуостров.

Вода здесь в июне ледяная: в быстрых горных речках бассейна Олхи она и то была теплее. Поэтому купаться приходится быстро. Неспешная прогулка Утулик-Байкальск занимает часа два-три. Пейзажи вокруг приятные, побережье для окрестностей города довольно чистое, а небольшой брод через впадающую примерно на полпути речку проходим легко.

В самом Байкальске делать практически нечего (если не считать копченого омуля). Хотя целлюлозно-бумажный комбинат недавно закрыли, а на городской набережной предпринимаются робкие попытки сделать какое-то подобие курортной зоны, в городе ощущается разруха и запустение. Парк со ржавыми, неработающими аттракционами советской эпохи только усиливает эффект, а ярко раскрашенный гипсовый «памятник» клубнике выглядит и вовсе странно.

Метеосводки внесли коррективы в дальнейшие планы. Холодно и мокро - какой уж там Хамар-Дабан… Перенесем на день. А пока - проверим, действительно ли теплы Теплые Озера в такую погоду.

Три озера - Изумрудное, Теплое и Мертвое («переименованное» на многих туристических ресурсах в «Сказку») находятся недалеко от станции Выдрино. Чтобы попасть к ним, нужно подняться вверх по реке Снежная. Дорога - широкая, автомобильная, по ней периодически привозят «цивильных» отдыхающих. Не став проверять, действительно ли есть у въезда к Изумрудному КПП и оплата за посещение, мы свернули на первую попавшуюся лесную тропинку, пошли по ней - и вскоре оказались на берегу озера в месте куда более живописном, чем «цивильная» часть. На другом берегу этого, самого обжитого из трех озер, стоит небольшая кирпичная часовня. Никакой дороги к ней нет - только узенькая тропинка, а материалы для строительства привозили по воде. По берегам разбросано несколько деревянных скамеек с ангелами, явно дело рук одного и того же резчика. Лица всех скульптур необычайно живые.

Несмотря на скопление людей на «цивильном» пляже, остальные два озера оказались практически безлюдными: можно было, наконец, почувствовать себя наедине с природой. Берега всех трех озер слегка заболочены, а вылезать после купания на подушку мягкого сфагнума - непередаваемое ощущение. Вода в них действительно теплая - много теплее, чем можно ожидать. Несмотря на это, никаких горячих источников внизу нет: просто озера неглубоки и хорошо прогреваются, а Мертвое - промерзает зимой до самого дна, из-за чего оно, видимо, и получило свое первое название (и именно поэтому в нем нет рыбы).

Хамар-Дабан. Пик Порожистый

Река Бабха течет с вершин Хамар-Дабана, то заливая значительные площади, то образуя узкие скалистые каньоны. Пройдя вверх по ней и ее притокам, можно выйти к одной из красивейших вершин этого горного массива - пику Порожистый. Маршрут, рассчитанный на два-три дня, мы решили попытаться пройти за день, выйдя из поселка Утулик на рассвете, чтобы вернуться глубоко за полночь.

Снежных вершин впереди пока не видно, но невысокие горы вокруг, тайга, многочисленные скалы и мостики через Бабху делают дорогу очень живописной: путь до начала подъема проходится быстро. Густая тайга сменяется высокогорным редколесьем, а нижние ветви деревьев все гуще зарастают длинными бородами лишайников: скоро начнется горная тундра.

Подъем на Порожистый начинается от большой высокогорной поляны, окруженной вершинами, на которых даже в июне то здесь, то там просматривается снег. «Тропой» его не назвать: с крутого склона горы стекает ручеек, петляющий по завалам из каменных глыб. По этим-то завалам, местами скользким и труднопроходимым, приходится карабкаться наверх, периодически применяя скалолазные навыки. Это - самый сложный участок пути на маршруте.

Природа здесь уже другая: сказывается высота, и лесотундра сменяется на редкие кучки кедрового стланика; массово цветет рододендрон, а лишайников на камнях становится все больше. Появляются первые небольшие снежники и - к немелой нашей радости - ручейки вкусной питьевой воды (Бабха с ее притоками осталась внизу уже давно). За очередным поворотом внезапно открывается вид на весь проделанный за день путь, показывается великое озеро и город Байкальск, находящийся, кажется, совсем близко (в действительности до него километров пятнадцать по прямой).

Долгий утомительный подъем по завалам заканчивается сравнительно ровной высокогорной поляной с небольшими скалистыми островками. Она не столь обширна, как цирк у подножия, но гораздо более живописна. Вокруг — внушительные снежники, из которых берет начало множество ручейков, оставшиеся внизу предгорья Хамар-Дабана, кустики цветущего рододендрона и скалы, уходящие ввысь, к самому пику.

Дорогу отсюда не найти уже невозможно. Она не только прекрасно просматривается, но и промаркирована каменными турами: от каждого из этих указателей виден следующий. Лучшие виды всего маршрута начинаются именно в этом месте и не оставляют путешественника до самой вершины пика Порожистый.

Тропинка на вершину проходит по узкому гребню, среди переплетений корней кедрового стланика. Постоянно кажется, что на следующем изгибе она закончится, и дальше придется балансировать на камнях. Внезапно открывается вид вниз, на достаточно крупное горное озеро. А вскоре показывается и конечная точка пути, увенчанная своеобразным знаком из палок и ленточек.

Здесь - высочайшая точка этого участка массива. Все окрестные коры остались внизу, можно насладиться прекрасной панорамой, подставить лицо ветру, восхищенно вертеть головой во все стороны и сделать по символическому глотку коньяка - за «взятие» вершины.

Спуск оказался проще: хотя несколько раз мы останавливались на краю очередной отвесной скалы и думали, куда повернуть, в целом дорога оказалась более очевидной, чем наверх. Время поджимало: спустившись на поляну базового лагеря, мы застали волшебный вечерний свет, но он говорил и о том, что тянуть со спуском не стоит: о том, чтобы вернуться засветло, речи иже не было, но хотя бы спуститься до хорошо пробитой тропы - нужно обязательно. Больше тридцати километров за день по горам - не шутки.

Наутро после марш-броска до пика самостоятельно передвигаться на большие расстояния мы были уже не в состоянии: болело буквально все. Хозяева гостевого дома, Федор и Наталья, предложили нам экскурсионную поездку в Бурятию, в известный своими минеральными водами Аршан, заглянув по пути в один из буддийских дацанов и в кратер потухшего вулкана. Мы согласились, хотя интересовала нас не возможность попить минералки в крытом павильоне советского типа, а природа - виды на Саяны, каньон реки и внушительный водопад.

Пейзажи вокруг действительно стоят того, чтобы их увидеть. Разве что слишком людно, а красивейшие места маршрута - белые скалы вокруг водопада - оказались исписаны множеством автографов «цивильных отдыхающих»: уверен, что ни одному «дикому» туристу такое в голову здесь не пришло бы. А в целом - вышло вполне достойное завершение интереснейшей поездки. В конце пути, в жерле потухшего вулкана, нас ждал еще один «подарок»: его подножие облюбовали сотни ярких бабочек-голубянок, сидевших компактными кучками. Рано утром, до рассвета - обратная электричка в Ируктск.